Суббота,
30 Августа
2014 года
 
Моя прописка:
Новые конкурсы



Смотреть все рубрики

Ремонт квартир

Как бороться с плесенью, 20.09.2010 09:00

Как бороться с плесенью
Мы живем в новом монолитном доме. Когда мы въехали в квартиру, и подумать не могли, что уже через несколько месяцев на стенах и потолке появится черный налет плесени. Мы пытались зачищать ее шпателем, а сверху класть новый слой шпаклевки и краски, но все усилия оказались бесполезными. Не проходило и года, как налет появлялся опять. Основные места расселения грибка - стены и потолок возле окон в кухне и комнате, а также углы между стенами и потолком в ванной. Прихожая пострадала меньше всего. Напишите, пожалуйста, можно ли окончательно избавиться от плесени, и что для этого нужно делать?

С уважением, Инна, г. Москва



Плесень может появиться в любой квартире. Считается, что идеальные условия для появления и распространения плесени - температура +20 °С и относительная влажность воздуха выше 95%. Рост грибков поддерживает плохой воздухообмен.

Плесень активно размножается при комнатной температуре в условиях повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах и покрытиях, используемых внутри помещений, включая бетон, штукатурку, дерево, пластики, резину, тканевую основу линолеума, окрашенные поверхности, ковровые покрытия, книги и т. д. Существует несколько причин появления плесени в квартире. Как правило, это недостаточная вентиляция помещений, приводящая к повышенной влажности воздуха и, как следствие, образованию конденсата на стенах и потолке. Среди основных причин появления плесени можно также отметить плохую гидроизоляцию и недостаточное утепление стен и пола.

Чтобы очистить от плесени стены и потолок, в первую очередь нужно избавиться от сырости в помещении.

При влажности воздуха более 70% пары воды могут конденсироваться на стенах и потолке, образуя идеальную среду для образования плесени. Обычно это происходит из-за плохой вентиляции. Проблема плесени встала особенно остро с появлением герметичных стеклопакетов, пришедших на замену деревянным рамам, пропускавшим гораздо больше воздуха в закрытом состоянии. В качестве ее решения были предложены конструкции окон с вентиляционными клапанами, а также встраиваемые стеновые клапаны.



Новинка прекрасно прижилась в России. Особенно удобны оконные конструкции, в которых воздух поступает с улицы снизу рамы, прогреваясь, движется вверх и выходит в помещение в верхней части рамы. Стеновые клапаны могут иметь заглушку и утеплитель. Есть автоматические системы, полностью или частично закрывающие клапан при сильном ветре или понижении температуры на улице. На окна можно установить программируемые устройства, которые будут их открывать и закрывать, обеспечивая необходимую вентиляцию. Их можно снабдить датчиками, реагирующими на изменение влажности и температуры в помещении и на улице.

Герметичные окна - это не единственная причина повышенной влажности. Одного проветривания мало, чтобы поддерживать нормальный микроклимат помещения. Для этого необходимо обеспечить отвод влажного воздуха в вентканал. Эта проблема встает особенно остро зимой, когда частое проветривание помещения становится невозможным. В домах типовых серий, а также в новостройках, построенных по старым стандартам, вентиляционный стояк часто бывает перегружен. Многие жильцы устанавливают на вход в вентканал вентиляторы, отводящие воздух в количестве, на которое он не рассчитан. В итоге вместо того, чтобы забирать отработанный воздух, вентиляционная шахта щедро отдает его «счастливым» обладателям квартир на верхних этажах.

Согласно действующему постановлению установить вентилятор на вентиляционный канал можно только по проекту.



Заделывать стояк запрещают санитарные нормы и правила, а согласовать установку еще одного приточного устройства в жилищной инспекции будет невозможно, поскольку канал уже перегружен. Как же решить поставленную проблему? Есть только один путь - устройство своего собственного вентканала, отводящего воздух из квартиры прямо на улицу. Это может быть стеновой или оконный клапан, совмещенный, например, с трубопроводом от кухонной вытяжки.

Стояк общедомовой системы вентиляции может нуждаться в очистке. Такие проблемы часто возникают в старых зданиях, эксплуатирующихся несколько десятков лет. В этом случае следует обратить в управляющую организацию.



Если полы в помещении устроены на лагах либо в их конструкции предусмотрены пустоты, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в слое тепло- и звукоизоляционного материала. Для этого устраиваются специальные отверстия, которые необходимо держать открытыми и следить за их чистотой. Попадания влаги в слой изолятора следует избегать, в противном случае появление плесени гарантировано. Особую опасность влага представляет для помещений, где уложен паркет. Если деревянное покрытие подверглось воздействию грибков, его следует зачистить, покрыть антисептиком и залакировать. Главное, вовремя обнаружить повреждение. Бывали случаи, когда паркет приходилось полостью снимать, так как он не подлежал восстановлению. С помощью специальной обработки можно спасти доски, пораженные грибком, остановив разрушающее воздействие, однако вернуть им первоначальный вид будет уже невозможно.

Часто в интерьере квартиры используются конструкции из дерева. Это может быть деревянный каркас, обшитый гипсокартонными листами, деревянные колонны, арки и т. д. Древесина, особенно не защищенная лаком и антисептиками, при контакте с влагой может быть заражена грибком плесени. Опасности подвергаются в основном элементы, находящиеся в кухне, санузле и прихожей.

Процесс гниения поверхности древесины можно остановить тщательной просушкой и вентиляцией деревянных конструкций.

Хорошо себя зарекомендовали антисептические составы, например, «Древесный лекарь». Они выпускаются в трех различных модификациях. Марка 1 предназначена для профилактики деревянных материалов сразу после их покупки. Состав защищает от грибка и жука-древоточца. Марка 2 используется, если на конструкциях уже появились грибок, плесень или «синева». Этот состав уничтожает уже имеющиеся болезни и защищает от их будущих проявлений. Марка 3 - самый мощный антисептик, он полностью останавливает процесс гниения.

Хорош им и свойствам и обладает средство SADOLIN Bio Clearji на основе гипохлорита натрия. При серьезных поражениях деревянных конструкций можно остановить гниение специальными методами, но это достаточно сложная работа, выполняемая, как правило, профессионалами с помощью реставрационных химических составов.



При ремонте часто используется фанера и другие материалы на основе древесины, подверженные воздействию плесени. Чтобы предотвратить появление грибка, можно увеличить их водостойкость. Фанеру можно обработать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде. Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. В этих целях можно использовать технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя. Процесс достаточно трудоемкий, поэтому проще приобрести листы водостойкой фанеры, имеющей гидрофобное покрытие.

Обработку следует производить до монтажа фанерных листов. Желательно, чтобы они находились при этом в горизонтальном положении.

После окончания монтажных работ стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, и замазываются густотертой краской.

Чтобы остановить процесс гниения древесины, пораженный участок следует удалить вместе с тонким слоем здоровой древесины.

После этого в вырубленное пространство устанавливаются армирующие металлические стержни, так, чтобы они заходили и в здоровую древесину на некоторую глубину. Обрабатываемый участок тщательно шпаклюется акриловой или эпоксидной шпатлевкой.

Чтобы предупредить гниение древесины, можно использовать противогнилостные пропитки, медный купорос, минеральные масла.



Если деревянная конструкция или покрытие идет под покраску, лучше следовать определенным правилам. Массив древесины и ее поверхность должны быть сухими. Окраску можно начинать только после нанесения грунта. Это необходимо, чтобы закрыть все микропоры в древесине, защитив их от влаги.



После грунтования дерево следует покрасить в 1 -2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил. Сверху наносятся пентафталевые или глифталевые эмали, создающие водонепроницаемую пленку. Для деревянных конструкций и покрытий, использующихся в мокрых и влажных зонах квартиры, подойдут «дышащие» краски. Они не закрывают поры древесины, при этом защищают древесину от прямой влаги и гниения. Используются также «шведский» и «финский» составы. По сравнению с масляными красками они более долговечны, а при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия. Кроме того, от традиционно использующихся покрытий их отличает низкая стоимость.

«Шведский» и «финский» составы для покрытия древесины позволяют воде испаряться из массива древесины, обеспечивая при этом хорошую защиту от влаги.

Следует иметь в виду, что эти составы нельзя наносить по старой масляной краске, поэтому покрывать ими лучше всего свежую сухую древесину. Также следует удалить все смоляные потеки на древесине. Желательно ее обессмолить. Для этого достаточно протереть проблемные места ацетоном или изопропиловым спиртом.

«Шведский» и «финский» составы для покрытия древесины можно приготовить в домашних условиях. Ниже приведены их рецепты.

«Шведский» состав

Мука (ржаная или пшеничная) - 1100 г
Железный купорос - 500 г
Поваренная соль - 500 г
Сухой известковый красящий пигмент - 500 г
Олифа натуральная - 500 г
Вода - около 9 л

Из муки и 6 л воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и добавляют пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду до получения малярной консистенции. Раствор используют сразу после приготовления.

«Финский» состав

Мука - 700 г
Железный купорос - 1500 г
Поваренная соль - 350-400 г
Известковый пигмент - 1500 г
Вода - 9 л

«Финский» раствор готовят в том же порядке, что и шведский. Растворы наносят в два слоя, без предварительной грунтовки.

Одним из путей проникновения плесени в квартиру могут быть стены, если они охлаждаются с внутренней стороны ниже допустимых пределов.

На них даже при нормальной влажности могут конденсироваться пары воды. Это происходит из-за нарушения строительных нормативов либо из-за износа жилого здания. Основная причина - разрушение утеплителя внутри стены. Часто от охлаждения стен страдают квартиры, расположенные над неотапливаемыми помещениями. Избыточный конденсат может образовываться, если внизу расположено помещение с повышенной влажностью воздуха, например бойлерная. Если квартиру заливают соседи сверху и из-за постоянных подтеков появилась плесень, потребуется гидроизоляция потолка.



Кроме того, стены даже новых домов часто имеют трещины, служащие каналом для проникновения влаги и идеальным местом для расселения грибков и бактерий. При неправильной установке оконных коробок и подоконников могут образовываться трещины в стене под подоконником.

Решить проблему можно с помощью качественной гидроизоляции пола и стен. 

Как уже говорилось, плесень появляется в связи с повышенной влажностью стен, пола и потолка. Одна из причин - их промерзание, что приводит к конденсированию влаги на поверхности и в массиве. Влага и холод могут просачиваться не только через массив конструкций, но и через трещины в них. В данном случае важно определить место расположения этих трещин. В конструкции здания существуют места, где трещины появляются особенно часто. В качестве примера можно привести места заделки в стену балконных плит, участки внешней стены возле проема, если он был выполнен на расстоянии от нее менее 1 м, места стыковки плит в старых панельных домах и т. д.

Важнейшей причиной появления плесени в квартире является плохая гидроизоляция стен, пола и потолка.

Рассмотрим несколько случаев, в которых появляется плесень. Начнем с самых простых. Предположим, что стены в квартире не имеют трещин и полностью отвечают нормативным требованиям по гидро- и теплоизоляции. Возможно, причина кроется в недостаточно хорошей вентиляции помещения. Часто плесень возникает при протечке труб отопления и водопровода. Еще одна причина - большое число домашних растений, требующих постоянной поливки.



В старых и современных зданиях плесень очень часто образуется из-за трещин в наружных стенах, перекрытиях и местах их сопряжения. Обнаружить их можно по сквознякам или подтекам. В первом случае используется свеча. Если огонек дрожит при поднесении к определенному месту, значит там находится трещина. Что касается подтеков, то их видно невооруженным глазом.

Самый сложный случай - это когда грибком плесени поражена стена или перекрытие, включая утеплитель. Особенно трудно приходится балконной плите. Нередки случаи, когда мох, плесень и другие представители мира бактерий, грибов и растений разрушал и плиту до самой арматуры.



В первом случае, когда состояние стен безупречно, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию всех помещений квартиры, затем устранить источники проникновения влаги. Если вентиляция является недостаточной, рекомендуется установить дополнительные вентиляционные системы, например кондиционер. Следует, однако, иметь в виду, что кондиционер может стать не только помощником в борьбе с плесенью, но и ее распространителем. Поэтому лучше использовать кондиционеры с фильтром из фунгицидной пропитки или с другими технологичными материалами, которые не позволяют размножаться плесени внутри.

Плесень необходимо удалять полностью. Трещины, покрытые налетом, следует расшить и зачистить.

При очистке стен, пола и потолка необходимо снять тонкий слой очищенного материала,так как в нем могут содержаться споры плесени, невидимые для глаз.

Если их не удалить, всю работу можно считать напрасной. После очистки кирпичные и бетонные поверхности сушат паяльной лампой или газовой горелкой. Для деревянных конструкций используются вентилятор или обогреватель со встроенным вентилятором. Высушенное место обрабатывается антисептиками.

Плесень можно удалить с помощью биоцидов или моющих средств, содержащих хлор. Существуют специальные составы, предназначенные для уничтожения грибков. Как правило, все они ядовиты и представляют опасность для организма, поэтому работу лучше проводить в респираторе и перчатках.



Чтобы плесень не появилась вновь, проводятся профилактические работы. Прежде всего, это биоцидная обработка наиболее сырых мест в квартире: кухни, санузла, балкона или лоджии, северной стороны квартиры или помещения,  - а также мест, где проходят швы и углы здания.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха за мебельной стенкой или массивным шкафом, их следует немного отодвинуть от стены.

Причиной появления плесени на оконных рамах часто становятся трещины и отслоения замазки. Перед наступлением холодов необходимо проверить ее состояние и при необходимости заделать все проблемные места, иначе дождевая вода будет попадать во внутреннюю часть рамы.

Наиболее эффективную защиту оконных рам от попадания влаги обеспечивают синтетические замазки, способные долго сохранять свою эластичность.

Если плесенью поражен массив железобетона или кирпича, трещины необходимо расшить и зачистить. В случае, если грибок добрался до слоя утеплителя, не стоит впадать в панику. Конечно, данный фактор не может не отразиться на теплопроводности стены, и, чтобы решить проблему, придется укладывать теплоизолятор на поверхности, спрятав его в алюминиевый каркас, обшитый гипсокартоном. Поверхность при этом должна быть обработана противогрибковыми веществами. Все пустоты после очистки и обработки заделываются цементной штукатуркой. Эти работы должны быть проведены качественно. Наличие трещин не допускается, иначе плесень из слоя утеплителя распространится на поверхность. Часто требуется устройство гидроизоляции стены, пола или потолка.



Это можно сделать разными способами, однако в любом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, способным правильно определить причины присутствия влаги, обнаружить каналы ее проникновения и сделать верный расчет предстоящих работ.

Если конструкция пола, стен и потолка не меняется, и планируется только замена изоляции и устройство стяжки, составлять проект или эскиз и согласовывать его в жилищной инспекции не придется.

Как правило, для полов используется оклеечная и обмазочная гидроизоляции. Перед началом работ плита перекрытия отчищается от грязи, отслоившихся кусков бетона. Все трещины и пустоты заделываются. Пустоты между плитами можно забить паклей и заделать цементным раствором. Затем плита грунтуется битумными мастиками или растворами на основе полимеров.

При гидроизоляции пола необходимо изолировать и стены на высоту напольного покрытия.

Водонепроницаемое покрытие можно выполнить из рулонных материалов, однако эта технология имеет ряд недостатков, среди которых следует отметить высокую трудоемкость, неприятный запах, необходимость применения горелки для склеивания рулонов и устройства стяжки, повышающей уровень пола на несколько см. Гораздо удобнее обмазочная гидроизоляция на органической или неорганической основе. В первом случае покрытие устраивается из горячих и холодных асфальтовых мастик, во втором - из смеси цемента, фракционированного песка и добавок.



Холодные мастики, представляющие собой водную эмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся слоем толщиной 0,5-7 мм с помощью кистей или нагнетательных установок. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего спустя 4-24 часа. Его готовность определяется по отлипу. Толщина покрытия из холодных мастик обычно составляет 5-25 мм.

Горячие мастики отличаются тем, что их можно применять с пластификатором и армировать стекло сетками, что позволяет защищать железобетон с расчетным раскрытием трещин до 2 мм. Они наносятся разливом при температуре 150-200 °С слоями толщиной 5-7 мм.

Мастики не могут выдерживать значительные механические нагрузки, поэтому их необходимо закрыть стяжкой.

При устройстве обмазочной гидроизоляции на неорганической основе материалы наносятся способом торкретирования (послойного нанесения смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемого цемент-пушкой) и оштукатуривания.

Гидроизоляцию на основе цементно-песчаных растворов с уплотняющими добавками удобнее делать вручную.

При больших площадях можно также использовать метод торкретирования. В качестве уплотняющих добавок в смеси используется хлорное железо, цементно-латексные покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. Основу гидроизоляционного раствора составляют водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются через каждые полчаса, а также цемент с уплотняющими добавками, каждый последующий слой которого укладывается через сутки после предыдущего. Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыляемой водой через час после нанесения и через каждые три часа в течение суток, если она состоит из водонепроницаемых цементов. Если смесь состоит из цемента с уплотняющими добавками, увлажнение следует производить 2-3 раза в сутки на протяжении 14 дней.



Гидроизоляция пола на основе цемента не может использоваться в зданиях, которым меньше пяти лет, поскольку они дают усадку, приводящую к деформации их конструкций.

Проникающая гидроизоляция подходит для этих случаев гораздо лучше. Она представляет собой сыпучий порошок, в состав которого входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Материал настолько эффективен, что используется для гидроизоляции подвалов и фундаментов. Он нашел широкое применение в производственных условиях. Всё это как нельзя лучше говорит о его надежности и долговечности.

Проникающая гидроизоляция заполняет поры и микропустоты обрабатываемого материала водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами. Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2-3 мм. В этих же целях часто используется пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1-1,5 мм. Второй слой наносится через 2-4 часа после первого на его увлажненную поверхность.

Для заделки швов лучше использовать нейтральные герметики, поскольку они наименее токсичны и подходят для любых поверхностей.

Для квартиры подойдут санитарные герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5-10% состоят из органических экстендеров и фунгицидов, препятствующих образованию на стыках черной плесени. Санитарные герметики обычно используются при заделывании швов возле сантехники, имеющей более гладкую поверхность, чем у цементных растворов, поэтому их адгезионные свойства значительно выше, чем у других герметиков.



Гидроизоляция потолка может оказаться делом довольно сложным. Натяжной потолок спасет от воды и придаст постоянно заливаемому помещению более эстетичный вид, но от плесени не спасет.

Чтобы сырости не было даже под навесным потолком, необходимо уплотнить стыки плит перекрытий раствором на основе расширяющегося цемента, предварительно заделав трещины и швы эпоксидной шпатлевкой или герметиком. Использовать обычный цементный раствор не стоит, так как при твердении он уменьшается в объеме, и после замазывания щелей в цементной пробке возникают микротрещины. Смесь должна содержать в своем названии такие слова, как «быстротвердеющий», «безусадочный», «расширяющийся», «напрягающий», «высокоглиноземистый».

Для пола, стен и потолка используются проникающая гидроизоляция, материалы на цементной, полимерцементной или полимерной основе.

Последнее время появляется всё больше новых гидроизоляционных материалов.

Неплохо успела себя зарекомендовать эластичная полимерцементная гидроизолирующая сухая смесь Ceresit CR166. Материал, пропитанный этим составом, сохраняет не менее 95% исходной паропроницаемости и практически не меняет внешний вид. Состав образует общую с основанием кристаллическую решетку, исключающую возможность отслоения. Существует множество гидроизоляционных штукатурок. В качестве примера можно привести «Кальматрон-Эконом».



При ремонте балкона сначала счищается разрушенный отслоившийся материал, затем основание обрабатывается противогрибковым составом. Для восстановления поверхности лучше использовать гидроизолирующий раствор для стяжек, гидроизолирующий плиточный клей, герметик-затирку.

Плита может быть разрушена настолько, что потребуется устанавливать по ее периметру опалубку, а стяжку укреплять арматурой. Эти работы описывались в нашей рубрике ранее - в статье, посвященной ремонту лоджий и балконов.

Мы рассказали о том, как избавиться от плесени в квартире. Надеемся, наши рекомендации помогут вам провести все работы правильно и сделать правильный выбор строительных материалов.

Подготовил Е. Ватченко.

Поделиться
Читать вопросы и ответы по теме "Ремонт квартир" Читать телеграммы по теме "Ремонт квартир"